Задние колеса – Устройство задней втулки велосипеда: как разобрать, собрать, устройство заднего колеса велосипеда

Содержание

Четыре на четыре: зачем современным машинам задние подруливающие колеса

И ладно бы только на Porsche 911 GT3 или Lamborghini Aventador — но ведь на обычном Renault Espace тоже внедряют поворачивающиеся задние колеса. В чем смысл такого технического решения, и ради чего шли на такие сложности производители? И почему о технологии забыли до недавнего времени?

Зачем нужна управляемость

Настройка управляемости всегда считалась очень сложной работой, а машины с идеальным балансом попадали в число лучших. Шасси современных машин, на первый взгляд, мало изменилось в сравнении с восьмидесятыми годами, но отличие есть. И оно отлично себя проявляет, если взглянуть на достигаемые машинами скорости на маневре «переставка» или на гоночной трассе.

Современный семейный хэтчбек способен опередить большую часть суперкаров тридцатилетней давности на автодроме, и не в последнюю очередь за счет тонкой настройки управляемости и отличной «цепкости» шасси. Конечно, и резина, и эластичность моторов тоже играют свою роль, но сейчас в первую очередь поговорим о геометрии.

Нет, речь вовсе не о школьном предмете — я про геометрию шасси. Это набор параметров, описывающих изменения в положении элементов шасси при изменении нагрузки. Суть фокуса в том, что при прохождении поворотов машина наклоняется, да и дорога имеет свой профиль. При правильном расчете параметров геометрии шасси покрышки всегда имеют оптимальный для данных условий контакт с дорогой.

Речь здесь не о максимальной прижимной силе, а о соотношении коэффициента сцепления колес передней и задней оси, правого и левого колес, и о способности колеса в каждый момент воспринимать нагрузку по трем направлениям.

Задача повысить площадь контакта колес с дорогой не так проста, как кажется.

Конечно же, можно «зажать» подвески и сделать перемещения меньше. Это полезно со многих точек зрения, и часто так и поступают, но ведь перемещения можно использовать для благого дела. Например, чтобы колеса в повороте поворачивались сами. Если сложно рассчитать перемещения, то можно немножко подыграть им, поставив рулевое управление и на заднюю ось, создав полноуправляемую машину.

А можно задать перемещение с помощью усложненной подвески — например, многорычажной, которая позволяет настраивать геометрию движения колеса в очень широких пределах и сохранять эти параметры при износе элементов длительное время.

Если вы не гонщик, это не означает, что управляемость для вас не важна. Просто в вашем случае этот термин означает совсем иной набор предпочтительных параметров, нежели идеальная точность и быстрота реакций. Собственно, активная безопасность машины во многом зависит от ее управляемости, и потому над этими параметрами конструкторы автомобилей работают много и продуктивно. А какое отношение это имеет к геометрии шасси?

Как машина поворачивает

Казалось бы, чего проще: повернул передние колеса — и машина повернула. Но на практике все заметно сложнее. Для начала даже на стоящей машине повернутся не только передние колеса. Поскольку у передней подвески есть угол кастора, то передние колеса при повороте поднимутся, каждое на свою высоту. На сколько — зависит от ширины и твердости резины, геометрии подвески и так далее.

Машина в результате получит некоторый крен, в зависимости от высоты центра крена передней и задней подвесок и положения центра масс в этот момент. Задние колеса или даже неразрезной задний мост тоже повернутся — просто в силу того, что при любом изменении положения кузова колеса не просто ходят вверх-вниз, а тоже чуточку, но поворачивают.

Ignashin-01

В динамике к этой куче параметров добавятся кренящий момент от центра масс машины и уводы резины. Среди всех параметров, которые необходимо рассчитать, для нас наибольшее значение будет иметь мгновенный центр поворота и радиусы поворота передней и задней осей и центра масс. Мгновенный центр поворота совсем не совпадает с геометрическим, который вычислен по правилу Аккермана – точкой, в которой находятся центры окружностей качения всех колес. Более того, в динамике такой точки просто не существует из-за скольжений. Но на рисунках для примера рассмотрена более простая ситуация, чтобы не наводить путаницы.

Ignashin-02

На первый взгляд, если доворачивать задние колеса в противоположную от передних сторону, то уменьшается радиус поворота машины. Это важно с точки зрения удобства эксплуатации и маневренности. Чем меньше радиус, тем удобнее. Но машины ездят не только на скоростях погрузчиков в торговом центре, так что приходится учитывать и другие факторы.

Ignashin-02

А что если поворачивать колеса в ту же сторону, что и передние? На первый взгляд, бессмыслица: машина «поедет боком» по большому радиусу, если задние колеса повернуты на меньший угол, чем передние. Сам по себе больший радиус поворота означает, что станет меньше перераспределение нагрузок между правыми и левыми колесами, а значит лучше сцепление колес с дорогой и комфорт.

Ignashin-03

Но, кажется, того же можно добиться, просто повернув руль на меньший угол? Можно это сделать даже автоматически — благо, рулевые механизмы с переменным шагом сейчас не редкость. Но при повороте задних колес в сторону поворота еще и уменьшается угол увода задней оси, а значит, и склонность к избыточной поворачиваемости. Если совсем просто – машина становится более устойчивой к возникновению заноса. На высоких скоростях это крайне важно.

Схожий эффект можно было бы получить простым увеличением колесной базы. Но размеры машин ограничены — зато с помощью изменения угла поворота задних колес можно получить желаемое, не увеличивая габаритов. А для короткобазной машины это просто спасение: можно сохранить сочетание устойчивости на дороге, характерное для больших машин, не отказываясь от хорошей поворачиваемости.

Не только управлением

Для устойчивости на дороге заднее колесо в повороте должно поворачиваться в сторону поворота передних, а для лучшей маневренности – в противоположную. Если с маневренностью особых сложностей нет, то можно использовать для доворота колес особенности движения машины в повороте. Например, наличие крена. При сжатии подвеска будет доворачивать колесо, и мы получим желаемое.

Но тут есть две проблемы. Во-первых, подвеска таким же образом реагирует на изменение нагрузки, а хотелось бы, чтобы управляемость меньше зависела от нагрузки и больше от собственно крена и боковых усилий. Во-вторых, на заднеприводных машинах очень соблазнительно привязать поворот колес к вектору тяги.

Если усложнять подвеску, вводя рычаги, которые воздействуют на углы установки колес при определенной нагрузке, то мы получим многорычажную подвеску. Да, ту самую, которая появилась на Mercedes W201 и сейчас применяется на большинстве машин С-класса и выше. Причем не только на задней оси, но и на передней.

Именно многорычажная подвеска позволила получить тот же эффект, что и принудительный поворот задней оси, и отказаться от применения сложных систем принудительного поворота на четверть века. Система рычагов в такой подвеске задает сложную траекторию движения колеса в зависимости от продольной, поперечной и вертикальной нагрузок.

Можно довольно точно настроить геометрию шасси с учетом того, как машина будет вести себя при появлении значительных боковых сил, при разном соотношении вертикальной и поперечной нагрузок. Для заднеприводных машин это оказалось серьезным подспорьем в борьбе за лучшую управляемость с самого начала, а переднеприводные примерили подобные технологии чуть позже, с ростом массы, нагрузок и требований уже к их управляемости.

Первые полноуправляемые легковушки

Машины с двумя управляемыми осями создавали вовсе не для отличной управляемости. Такие машины вообще не ездили по шоссе на большой скорости, потому что это были вездеходы. Например, знаменитый Unimog – универсальное шасси повышенной проходимости имеет все четыре управляемых колеса. Разумеется, для того, чтобы лучше ехать по бездорожью и маневрировать в ограниченном пространстве.

На фото: Mercedes-Benz Unimog U 1000На фото: Mercedes-Benz Unimog U 1000

Японские машины начала 80-х годов по сложности конструкции недалеко от них ушли. На Honda Prelude 1987 года была задняя рулевая рейка и вал, связывающий ее с рулевым колесом, и система работала в зависимости от угла поворота колес. На малых углах поворота задние колеса поворачивались в ту же сторону, что и передние, а при больших — в противоположную. Даже в таком виде эффект оказался достаточным, чтобы подобную технологию внедрили и другие японские производители.

На фото: Honda Prelude 1987На фото: Honda Prelude 1987

Только на следующих поколениях привод задней рулевой рейки стал уже электрическим, а угол поворота зависел и от скорости, на которой совершался маневр. Впрочем, от валов и рейки избавиться не догадались. Конструкции оставались сложными, массивными, объемными и дорогими. Как итог — машины с ними не снискали особой популярности и продавались только на внутреннем японском рынке. Во всем остальном мире безоговорочное лидерство захватили многорычажные подвески.

Почему снова появляются полноуправляемые шасси

Самый очевидный ответ на этот вопрос — снижение цены на приводные механизмы и электронику управления и развитие систем устойчивости и безопасности. На новом технологическом уровне отказались от задних рулевых трапеций и реек. Многорычажные подвески обеспечивают уже достаточный угол доворота колес для реализации нужного эффекта. Осталось оснастить их вместо рычага, отвечающего за доворот колеса, активным электрическим или гидравлическим приводом.

Электроника куда точнее определяет, что происходит в данный момент с машиной, позволяет использовать большие углы доворота, и к тому же дешевле в настройке, чем сложная подвеска. И как дополнительный фактор – то самое улучшение поворачиваемости на малых скоростях. Можно довернуть колеса в противоположную сторону и улучшить маневренность машины на узких улочках.

Не удивлюсь, если подобные системы в ближайшее время будут массово внедряться на машинах от С-класса и выше, причем в сочетании с упрощенной геометрией задней подвески — например, не с многорычажками, а со скручиваемой балкой. Экономический смысл в этом определенно есть, ведь можно получить управляемость, как у более дорогих машин, при меньших затратах. Да и еще один сложный и дорогой изнашиваемый узел «лишним» не будет. Ведь производители авто, кажется, взяли обязательство сделать машину одноразовой.

Задняя ось велосипеда: схема, ремонт и обслуживание

Время чтения: ~12 минут Автор: Дмитрий Белоусов 432

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

  • Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
  • Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
  • Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.
кассетная втулка Novatec d042sb-ss
Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434
Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

подшипник R8RS задней втулки КТ-155
Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Эксцентриковые зажимы
Эксцентриковые зажимы

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

ось Quando KT-262R 175mm
Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

  • 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
  • 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
  • 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
  • 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
  • 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка
Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

  • Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
  • Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
  • Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
  • Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
  • Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Люфт

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось
Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

загрузка…

Клинит заднее колесо: разбираемся с ситуацией

Некоторые автомобилисты сталкиваются с заклиниванием заднего колеса, которое происходит внезапно. И хорошо, если машина только начинает движение. Однако не исключено, что проблема может возникнуть прямо во время движения на трассе. Такая ситуация с большой вероятностью способна спровоцировать аварию. Какие же основные причины приводят к тому, что клинит заднее колесо? Что делать, чтобы успешно устранить эту неисправность? Рассмотрим эти вопросы в данной статье.

Задние колеса авто имеют достаточно сложную конструкцию. У каждой неисправности есть причина, ее вызвавшая. Любая поломка характеризуется определенными особенностями. Прежде всего не стоит паниковать, и трезво проанализировать возникшую проблему. Вполне возможно, что заклинивание можно легко устранить.

  • Прихватывание морозом

    Если заднее колесо заклинило в холодное время года, машина стоит на улице или в неотапливаемом гараже, причина, скорее всего, в холоде. Особенно если накануне в колесо попала влага. Устранить проблему можно простым отогревом при помощи горячей воды и ветоши. Также поможет раскачивание автомобиля взад-вперед.

    Если получилось быстро и малыми усилиями устранить заклинивание в заднем колесе, то в кратчайшие сроки нужно все равно тщательно обследовать проблемное место. Поставив машину в теплый гараж, следует найти пути проникновения влаги в колесо. Иначе в будущем можно столкнуться с более серьезными последствиями.

    Рекомендуем
    «Как поменять подшипник заднего колеса: пошаговая инструкция от мастера» Подробнее
  • Коррозия

    В быту более распространено другое название этого явления – ржавчина. Перепад температур вызывает выпадение конденсата на металле. В результате на влажных местах может образоваться ржавчина. Детали, находящиеся в соприкосновении, в этом случае как бы склеиваются. А потом обнаруживается, что из-за образовавшейся коррозии клинят задние колеса.

    Чтобы устранить эту неисправность быстро, нужно обильно смазать заклинивший узел. После чего нужно пытаться двигать машину вперед-назад. Ржавчина – это оксид железа. Железо окисляется при контакте с воздухом и водой. Смазка предотвращает такой контакт, образуя на деталях защитную пленку. Кроме того, ржавчина на элементах колеса может свидетельствовать о разрушениях, пропускающих воду внутрь механизмов. Поэтому при возникновении заклинивания по причине коррозии нужно как можно скорее провести ремонт заднего колеса.

  • Тормозные колодки

    Наиболее частая причина неисправности, когда при движении вперед или назад заклинило заднее колесо, – критический износ тормозных колодок. Очень часто такое происходит во время движения авто. Например, после кратковременной остановки на перекрестке одно из задних колес больше не может вращаться. В такой ситуации нужно попробовать раскачать машину взад-вперед. В случае успеха продолжать движение можно только с минимальной скоростью и только до ближайшей станции техобслуживания. То есть нужно незамедлительно разобрать колесо и установить причину неисправности.

    По какой причине тормозные колодки могут заклинить заднее колесо? Рабочая поверхность колодок покрыта стойким к трению материалом, например текстолитом. Именно трением этой тормозной накладки о барабан и замедляется вращение колеса. Однако постепенно происходит выработка, истирание рабочей поверхности колодки. Если фрикционная накладка не заменена своевременно, то может в буквальном смысле слова развалиться на куски. Эти фрагменты, попадая между диском и тормозным барабаном, вызывают заклинивание колеса. Тормозные колодки

    Таким образом, предотвратить заклинивание заднего колеса по причине неисправности тормозных колодок можно только своевременным техническим обслуживанием этого узла. Причем особо тщательно нужно соблюдать регламент обслуживания, если эксплуатация машины происходит в основном на городских улицах в самое оживленное время.

  • Гидравлика

    Причиной заклинивания заднего колеса может быть неисправность гидравлики. Тут самый верный признак – подтеки жидкости под стоящей машиной. Жидкость вытекает, если разгерметизирован тормозной цилиндр или поврежден шланг. В результате автовладелец сталкивается с неожиданной проблемой. Автомобиль, стоявший на тормозе, при попытке движения не может тронуться с места. Все дело в том, что его тормозные колодки находятся в разведенном положении. Свести их обратно механизм не может, так как в системе не хватает давления жидкости. Чаще всего в такой ситуации заклинивает сразу два задних колеса.

    Любой внимательный водитель может определить эту поломку по следующим особенным признакам:

    • слабая реакция автомобиля при торможении;
    • подтеки жидкости на месте недавней стоянки авто;
    • заклинивают обычно оба колеса задней оси.

    Обнаружив эти признаки, не стоит откладывать ремонт в долгий ящик. Кроме того, рекомендуется принимать меры профилактики. Перед каждой поездкой нужно осмотреть автомобиль. При обнаружении подтеков эксплуатировать транспорт нельзя. Ведь заклинивание задних колес может произойти непосредственно во время движения, когда потребуется резко затормозить.

  • Подшипник

    В конструкции колес неизбежно применяются подшипники, благодаря которым и обеспечивается легкое качение автомобиля. Если допустить разрушение этого важного элемента, то осколки могут стать причиной заклинивания. Чтобы не столкнуться с неожиданной поломкой подобного типа, нужно периодически проводить профилактически осмотр колесных подшипников.

    Делается это следующим образом. Нужное колесо поднимают домкратом, при этом должна быть включена нейтральная передача и выключен ручной тормоз. Далее колесо вращают вручную, прислушиваясь к звуку. Явное сопротивление движению, а также наличие хруста – верные признаки начавшегося разрушения роликов подшипника. Нужно как можно быстрее заменить эту деталь.

    Так как разрушается подшипник обычно с одной стороны, то и клинит заднее правое или левое колесо. Однако рекомендуется поменять подшипники сразу и с другой стороны оси. Дело в том, что эти детали имеют одинаковый ресурс, следовательно, второй подшипник изношен не меньше того, который вышел из строя.

    Рекомендуем
    «Износ заднего колеса: как найти причину и уберечь шины» Подробнее
  • Узел ручника

    Задний мост всех авто снабжен ручным тормозом, выполненным в виде П-образного рычага. Этот элемент отвечает за разведение колодок, когда стояночный тормоз включен. При выключении ручника колодки сводятся обратно. Помешать корректной работе устройства может пыль и грязь, а также недостаточная смазка. В этом случае при отключении тормоза колодки могут не отойти в первоначальное положение, в результате после снятия с ручника клинит заднее колесо. Поэтому в профилактических целях стоит чаще очищать механизм ручного тормоза от грязи и обильно смазывать его.

  • Пыльник

    Это гофрированный резиновый чехол, который защищает важные узлы от загрязнений и воды. При его повреждении попавшие внутрь механизмов влага и грязь способны вызывать коррозию, вымывать смазку, что в конечном итоге приводит к разрушению и заклиниванию устройств. Пыльник

    Профилактика сводится к осмотру и оперативной замене поврежденных пыльников.

  • Трос

    Случается, что при включении стояночного тормоза слышен щелчок в конце хода рычага. Щелчок негромкий и не всегда привлекает внимание. Более сложный случай, когда в процессе разборки заднего колеса не получается его прокрутить, выключается стояночный тормоз и тут слышится щелчок. Последствия – вынужденный демонтаж канала для замены троса.

    Первым делом нужно осмотреть узел, в котором трос разводится на колодки левого и правого колеса. Находится он под днищем авто, поэтому наиболее удобно выполнять операцию со смотровой ямы. Нужно будет также разобрать центральный тоннель в салоне, чтобы заменить трос ручного тормоза.

  • Дифференциал

    Поломка дифференциала сопровождается характерным треском зубьев. Еще один верный признак – машина глохнет при попытке тронуться с места. Одно из колес в таком случае все еще сохраняет способность вращаться, в некоторых случаях получается ехать на задней передаче. Чтобы исправить этот дефект, потребуется установить автомобиль над смотровой ямой. Придется подвергнуть разборке практически весь задний мост автомобиля. Чтобы не тратиться на эвакуатор, при неисправности дифференциала можно буксировать машину на жесткой сцепке, включив нейтральную передачу.

  • Заклинило заднее колесо: как добраться домой или до автосервиса

    Нередка ситуация, когда точную причину заклинивания заднего колеса получается найти, только разобрав несколько узлов.

    Минимальный набор необходимых для ремонта инструментов – домкрат, колесный ключ и специальные ключи. Кроме того, не помешает физическая сила. Не всегда легко открутить колесо, особенно зимой. В зимний период колеса очень сильно приклеиваются к диску. Да и детали эти не легкие сами по себе. Для успешного ремонта нужно проделать следующую последовательность операций:

    Необходимо тщательно осмотреть все элементы. Только так можно определить объем ремонта. Заметный износ на детали – веская причина для ее замены. Опытные водители справятся с этой работой самостоятельно. Главное подойти к делу внимательно и тщательно выполнить все необходимые операции. Если же глубоких знаний и навыков по ремонту авто нет, лучше отправить свое транспортное средство на СТО при помощи эвакуатора.

    Подруливающие задние колеса

    Рулевое управление автомобиля как механизм достаточное простое, и достигло того уровня, когда улучшать фактически уже нечего. Но битва за более комфортное и безопасное управление транспортным средством не прекращается, и инженеры всего мира создают всевозможные дополнительные устройства, призванные облегчить процесс управления, помочь водителю в экстренной ситуации быстрее принять решение, или наоборот, не совершить фатальной ошибки.

    Подруливающие колеса

    Подруливающие колеса

    Сюда можно отнести гидро и электроусилители руля, ABS, систему курсовой устойчивости и прочие технические решения, активно и пассивно участвующие в управлении. В этой статье речь пойдет о такой опции, как подруливающие задние колеса.

    Для чего нужны подруливающие колеса

    Инерция прямолинейного движения задних колес, особенно на высоких скоростях, в значительной степени влияет на управляемость автомобиля при вхождении в повороты. Проще говоря, они сопротивляются повороту, стремясь остаться на своей прежней траектории. Справедливости ради стоит сказать, что идея сама по себе не нова, и подруливающие задние колеса уже давно используются на погрузчиках, которые вынуждены маневрировать в замкнутых пространствах складов. Довоенный джип Mercedes Kübelwagen G5 также был оснащен подруливающими колесами.

    Сегодня у многих именитых автопроизводителей разработана и внедрена подобная система. Все они имеют свое название, отличаются конструктивно, но суть остается неизменной — задние колеса меняют свое положение при поворотах, сокращая траекторию и повышая устойчивость.

    Виды подруливающих подвесок

    Подруливающая подвеска может быть активной, или пассивной. Если первая работает за счет электроники, то вторая при помощи рычагов и тяг, а также законов физики. Рассмотрим каждую по отдельности.

    Пассивная

    Сама по себе тема достаточно большая и сложная. В общих чертах принцип работы пассивной подруливающей подвески можно описать следующим образом. В заднюю подвеску добавлены взаимно расположенные рычаги и специальным образом прикрепленные подушки и сайлент-блоки. Под воздействием на автомобиль боковых сил и при образовании крена в повороте, эти элементы обеспечивают эффект небольшого поворота колеса, даже показатель в несколько градусов значительно улучшает вхождение автомобиля в повороты.

    Пассивная система

    Пассивная система

    При прямолинейном движении транспортного средства, задние колеса принимают нейтральное положение, подвеска продолжает работать только в вертикальном направлении. Различные модификации пассивно подруливающей подвески присутствуют в таких автомобилях, как Ford, Peugeot, Toyotaи ряде других.

    Активная

    Более прогрессивной и дорогой является активная система подруливания. В ней за поворачиваемость задних колес отвечают актуаторы, за слаженностью и четкость работы которых следит электроника. Здесь все устроено таким образом, что на поворот руля реагируют сразу все 4 колеса. Угол поворота рассчитывается электронным блоком управления, который, в свою очередь, руководствуется показаниям всевозможных датчиков, и высчитывает оптимальный угол.

    Подруливающая подвеска

    Подруливающая подвеска
    Кроме того, такая подвеска имеет несколько режимов работы. На малых скоростях, когда водитель маневрирует на парковке и других ограниченных пространствах, задние колеса выворачиваются в противоположную сторону от передних (крутим руль вправо, задние подруливают влево). Благодаря этому машина становится значительно маневренней, радиус поворота сокращается на четверть.

    На высоких скоростях все меняется, и система переключается на режим, когда задние колеса поворачивают в сторону поворота передних колес, обеспечивая оптимальные условия для вхождения в поворот.

    Сегодня активными системами могут похвастаться Renault (Active Drive), BMW (Integral Active Steering), Nissan, Infiniti.

    Достоинства и недостатки

    В завершение отметим плюсы и минусы подруливающих колес:

    • к положительным сторонам можно отнести увеличение маневренности за счет меньшего радиуса поворота, улучшение управляемости транспортного средства;
    • самым серьезным минусом можно считать усложнение конструкции подвески, что ведет к ее удорожанию, а также увеличивает расходы на ремонт.

    Как снять заднее колесо на скоростном велосипеде и разобрать его

    Время чтения: ~8 минут Автор: Андрей Смирнов 188

    Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

    Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

    Когда нужно снимать заднее колесо

    Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

    • заметные повреждения обода;
    • полный износ, когда нужна замена колеса;
    • спустила камера или разорвалась шина;
    • переборка втулки.

    Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

    Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

    Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

    Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

    Замена велосипедной камеры

    Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

    Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

    демонтаж лопатками
    Снятие покрышек лопатками

    Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

    Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

    Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

    Снятие кассеты и переборка втулки

    Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

    Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

    Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

    1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
    2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
    3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
    4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.
    Демонтаж съемником
    Демонтаж задних звезд съемником

    Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

    Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

    Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

    Сборка и установка заднего колеса на велосипед

    Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

    Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

    Кассета надевается на втулку в таком порядке:

    • основные звезды;
    • одиночные звезды, маленькие звездочки;
    • затяжка кассетного механизма хлыстом.

    Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

    Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

    загрузка…

    Делается ли сход развал на задних колесах? Мнения о схождении колес

    Читатель узнает, что такое геометрия колес автомобиля и для чего она нужна. А также узнает, как можно сделать процедуру сход-развал на задние колеса транспортного средства собственными руками, если автомеханики на СТО отказались это делать.

    Многие опытные автомеханики не берутся делать развал задних колес на транспортном средстве. Аргументируют тем, что конструкция задней подвески машины гораздо сложнее и поэтому процесс сход-развал на задних колесах не делается. Из-за этого начинающие автолюбители сомневаются в том, что действительно ли нужна эта процедура.

    Что означает процедура регулировки авто на развал-схождение

    Развал-схождение – это процесс корректировки угла положения шин относительно к дорожному покрытию и угла траектории движения с плоскостью кручения. Углы необходимо регулировать потому, что со временем деформация осей, нагрузка на авто, эксплуатация в экстремальных условиях на грунтовых дорогах или по каменистой местности, приводит к изменению положений углов.

    Процесс регулировки заключается в выравнивании шин и кластера. Делать его необходимо в специализированных станциях технического обслуживания. Опытные механики устанавливают машины на кордовые стенды или делают геометрию с помощью компьютерных 3D-моделей.

    В домашних условиях и в обычном гараже, без специального оборудования такая процедура займет большое количество времени. К тому же работа эта кропотливая. Неверное изменение угла на 4 мм, незамеченное незадачливым водителем при регулировке, будет постоянно уводить машину на двадцать градусов в сторону того колеса, на котором была допущена ошибка.

    Поэтому эксперты не рекомендуют регулировать шины тем, кто не имеет опыта. Однако, если на станции технического обслуживания отмахиваются от регулировки схождения-развала на колесах, то при достаточном опыте и понимании процедуры геометрии осей, можно сделать корректировку собственными руками.

    Нужна ли регулировка и почему

    Эксперты на вопрос «Делают ли развал на задних колесах транспортного средства?» отвечают однозначно: «Да!». Потому что при неправильной регулировке, автомобиль будет:

    • быстрее съедать резину;
    • не поддаваться водителю в управлении;
    • не устойчив во время движения на большой скорости по автомагистрали;
    • плохо входить в повороты.

    Внимание! На современных иностранных машинах делать сход-развал на задних колесах производители не рекомендуют. Они советуют заменить целый узел.

    Когда необходима корректировка

    Если у автовладельца обнаруживаются следующие признаки расхождения углов при езде на транспортном средстве, то машину необходимо везти на корректировку:

    • авто уводит в сторону при движении прямо;
    • после ремонта подвески;
    • при большом износе шин с одной стороны;
    • когда автовладелец тормозит, а автомобиль уводит в сторону;
    • смена шин на зиму или на лето;
    • когда водитель купил и установил колеса другого размера на авто;
    • после наезда на камень или ныряния в большую яму.

    Если же автовладелец решил, что сможет сделать регулировку сход-развала на передних и задних колесах самостоятельно, то следующая инструкция поможет ему в этом.

    Материалы для корректировки

    Понадобятся следующие материалы:

    • обычная линейка (если есть, то лучше телескопическая). Так как телескопическая позволит регулировать расстояние. Если для нахождения внешнего размера подойдет обычная линейка, то телескопическая удобна для измерения внутреннего расстояния между шинами;
    • отвес – какой-нибудь груз, который можно будет привязать к веревке. Подойдет обычное рыбацкое грузило;
    • веревка или шнур, к которому будет привязываться грузило.

    Автомобиль желательно установить на яму или на ровной поверхности. Вся процедура состоит из двух этапов:

    • регулировка развала;
    • корректировка схождения.

    Причем сход-развал на передних шинах транспортного средства делается именно в той последовательности, в которой указаны этапы выше.

    Внимание! Если автовладелец не уверен в своих силах, то корректировку лучше предоставить специалистам на станции технического обслуживания.

    Корректировка развала на передних шинах

    Регулировка для развала шин делается следующим образом:

    1. Сделать пару отметок вверху и внизу, чтобы при соединении образовывалась диагональ.
    2. К крылу машины приложить отвес на шнуре. Затем с помощью линейки замерить расстояние между пометкой и отвесом.

    Отсюда можно сделать вывод. Если расстояние одинаковое, что у верхней и что у нижней пометки, то у колес все в порядке и корректировку можно не делать. Но, если есть разница, которая соответствует 3 миллиметрам и выше, то следует продолжить делать регулировку.

    1. Провернуть шины, чтобы сделанные пометки стали параллельны земле.
    2. Замерить.
    3. Откатить машину и снова замерить.

    Это делается для того, чтобы узнать, какие существуют отклонения более точно. После того, как все замеры будут сделаны, необходимо продолжить шаги по корректировке:

    1. Поднять на домкрате переднюю часть автомобиля.
    2. Открутить болты, которые держат колеса.
    3. Снять их.
    4. Выкрутить винты поворотного кулака и кронштейна амортизационной стойки.
    5. Сдвинуть кулак на то расстояние, которое показали измерения.
    6. Установить колеса и повторить измерения.

    Повторять эту процедуру до тех пор, пока не будет пойман тот размер, который указывается для этого транспорта оптимальным.

    После того как был исправлен развал передних шин, необходимо приступить к процедуре регулировки схождения.

    Процедура регулировки схода

    Шаги по корректировки схождения колес:

    1. Выставить передние прямо.
    2. На шине с внутренней стороны сделать пометки.
    3. Узнать расстояние с помощью телескопической линейки от отметки на одной шине до пометки на другой.
    4. Проехать вперед или назад и снова замерить расстояние.
    5. Сравнить полученный результат.
    6. Если схождение в сторону уменьшения размеров, то на языке механиков, этот результат называется отрицательным. Если схождение в сторону увеличения размеров, то это положительное значение.

    Как разобрать или собрать заднее колесо велосипеда

    Ни для кого не секрет, что любое транспортное средство периодически нуждается в ремонте и обслуживании. Велосипед не является исключением. И также иногда такая необходимость обусловлена желанием модернизировать свой байк. Чтобы подготовить его к подобным манипуляциям, конечно же, конструкцию придётся разбирать, и хотя велосипед не являет собой сложнейший механизм, всё же не каждый велосипедист имеет представление, как разобрать заднее колесо велосипеда.

    Снятие заднего колеса

    Снятие заднего велоколеса

    Основные составляющие колеса

    Стандартное велосипедное колесо состоит из нескольких основных частей:

    • втулка — центральная часть, за счёт которой обеспечивается крутящий момент. Внутреннее устройство задней втулки немного сложнее передней. Не каждую втулку можно разобрать в домашних условиях, некоторые вариации без специального оборудования и знаний лучше не трогать. А также к этой детали могут крепиться тормоза;
    • спицы, соединяющие втулку с ободом;
    • обод, на который монтируется шина;
    • шина.

    Итак, если потребовался ремонт заднего колеса велосипеда или же просто пришла пора произвести обслуживание запчастей, необходимо прояснить порядок действий, которые следует проводить при съёме колеса.

    Последовательность демонтажа

    Для начала снимаем с велосипеда все лишние предметы, которые могут на нём находиться. И также лучше открутить всевозможные зеркала, фонарики и прочие мелочи, которые могут повредиться при проведении работ.

    Велосипед вверх колесами

    Перевернутый вверх колесами велосипед

    1. Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на руль и сиденье. Можно обойтись и без специальной стойки для ремонта велосипеда, главное, придать ему устойчивое положение.
    2. Выясняем тип установленных тормозов для дальнейшего варианта действий. По обыкновению это дисковые или ободные тормоза:
    • дисковый тормоз. С ним снимать колесо будет легче;
    • ободный тормоз типа V-brake необходимо сначала разжать и снять, иначе дальнейший демонтаж колеса перестанет быть возможным. (Расстегнуть тормоза не сложно, для этого надо трос отодвинуть в сторону винта крепления, сдвинуть рычаги, выводя конец троса из хомута, опустить его вниз и развести тормозные рычаги в стороны).
    1. Дальше действуем в зависимости от вида крепления заднего колеса на ось велосипеда. Откручиваем гайки при помощи гаечного ключа (одного или двух) или, если крепление — дисковый эксцентрик, отворачиваем рычаг тормоза и скручиваем колесо.
    2. Цепь, проходящая через систему переключений скоростей, аккуратно снимается со звёздочек.
    Снять цепь со звездочек

    Аккуратно снять цепь со звездочек

    Колесо снято. Теперь можно проводить все необходимые дальнейшие манипуляции: замену, регулировку, смазку деталей.

    Замена камеры

    В первую очередь нужно спустить колесо — отвинтить колпачок и нажатием на ниппель спустить воздух. Если камера повреждена и воздух в ней отсутствует, просто снимаем колпачок. Чтобы снять покрышку, понадобятся монтажные лопатки, которыми удобно будет поддевать камеру до тех пор, пока не станет возможным легко стянуть её с обода.

    Установить камеру на место можно уже без помощи инструментов. Сначала вставляется ниппель в отверстие обода, после чего покрышка равномерно надевается на обод. В завершение камеру нужно подкачать до нужного состояния.

    Снятие втулки

    Снимаем кассету со звёздочками с помощью специального съёмника, ключа и хлыста. Сначала съёмник вставляем в гайку, затем вставляем в него ключ, на большую звёздочку надеваем хлыст, удерживая ним звёздочки, выкручиваем гайку. Теперь, когда гайка откручена, можно легко достать кассету со звёздочками.

    Перед разбором втулки следует ослабить натяжение спиц, чтобы она легко вытаскивалась из зацеплений. При разборе этой детали лучше разложить все её составляющие по порядку, чтобы потом в точности собрать всё на место. При надобности можно заменить подшипники, которые, в отличие от металлических составляющих, первыми выходят из строя. Своевременное обслуживание втулки обеспечит её долгую службу, поэтому не стоит пренебрегать очисткой и смазкой деталей механизма.

    В обратном порядке действий спицы подтягиваются ровно настолько, насколько были ослаблены, важно их не перетянуть, но детали должны быть крепко зафиксированы. Кассета надевается на втулку и затягивается хлыстом.

    После всех произведённых процедур, по причине которых и состоялся демонтаж колеса и его деталей, нужно знать, как собрать заднее колесо велосипеда обратно.

    Установка заднего колеса

    Чтобы правильно провести установку, собирать всё на место следует чётко в обратной последовательности.

    • Надеть цепь на самую маленькую звёздочку, вставить колесо на крепление рамы. При этом важно удостовериться, что ось до конца вошла в пазы рамы.
    Снять заднее колесо

    Прикручиваем гайки

    • Прикручиваем гайки или эксцентрики, их следует хорошо затянуть, чтобы колесо прочно село на раму.
    • При наличии ободных тормозов их следует застегнуть. Вернуть в прежнее положение строго в обратном порядке, иначе следующая поездка может не очень хорошо закончиться.

    После процесса установки желательно проверить правильность произведённых действий посредством небольшого тест-драйва, чтобы посмотреть, как будет вести себя ваш велосипед в дороге после обновлений.

    Обслуживание и диагностика заднего колеса является обязательной процедурой для сохранения исправности механизмов.

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о